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漂亮女孩14年吃土5000斤 泥土缘何变为舌尖美食

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漂亮女孩14年吃土5000斤 泥土缘何变为舌尖美食

  都说剁手之后要吃土,可是这个吃土并不是真的吃土,真正的吃土你们见过吗?没有的话就看下文了解一下吧。

  一名21岁漂亮女孩对所有的食物都不感兴趣,而她最喜欢吃的“食物”竟然是土块,并且还是顿顿不能少,14年来她已经吃了2500公斤的土。

吃土

  女孩7岁的时候和其他小伙伴在土山上玩耍的时候突然很想吃土,于是便拿了地上的一个土块吃了起来。

  这一吃便不可收拾,她感觉那是世界上最好吃的食物,和巧克力一样的味道。

  女孩的男朋友有时候也会从农村老家带上几块“美味”给她。女孩称自己一天要吃1斤左右的土,14年来大约吃了5000斤土,随着年龄增长她的吃土量一天比一天大。

女孩吃土

  对于这种吃吐癖好女孩找不到原因,于是打算找专家查明原因,如果您知道这是什么原因可以告诉小编,以解除漂亮女孩的心病。

  究竟是什么原因使得一个年轻漂亮的女孩竟然厌弃人类的食物转而爱上了吃土?泥土好不好吃、能不能吃还是个问题呢,不过这个女孩能够活到现在长得这么水灵,也是奇迹啊。

一到春天,中国人的野菜魂就开始燃烧了

中国人对「野味」的嗜好,就如同对土地的情结,是植入基因里的执念。当飞禽走兽在国家法律法规和公共卫生事件的警示下逐渐淡出餐桌,我们还享有一种易得且安全性较高的「尝鲜」途径 —— 野菜。诚然,野菜好不好吃,是个主观概念。但「珍稀」永远是第一吸引力。吃野菜的最大限制条件,就是要与时间赛跑。当南方连绵不绝的春雨,以细密撩人之姿,将触目可及之处浸润在浓郁的绿色中央,仿佛一声响亮的号角,催促人们挎上竹篮,奔赴山林野地,寻找那些破土而出的春笋、蕨、荠菜、马兰头、艾草……「春天了,是挖野菜的时候了。」一年四季,上山摘蕨的日子统共不会超过三十日。在松林山地间,不起眼的褐色糅杂黄色孢子散落在四处,和煦南风穿过松针、泥土与消融了的微雪,来自远古的植物在春光的轻抚中探出头来。作为野菜界的长老,蕨起初现身在两亿多年前的古生代二叠纪时期,一度成为后来者恐龙的主食。时间轮回,世代更迭,不知从恐龙舌尖到人类餐桌,它的滋味是否有过更改?云南菜市场,蕨菜上市了。蕨漫生在山间野地的向阳地带,二三月生芽,嫩茎顶端的拳卷幼叶微微卷曲,通常三至五簇,外有泛白茸毛,形似拢起的婴儿手,或是微张的龙爪,所以一贯以形命名的中国人乐意唤它「龙爪菜」「拳头菜」「猫爪菜」。山野里,越肥的蕨藏得越深,而紫色为上品。蕨的根茎有着天然保护色,在针阔混交林里自带隐身滤镜,稍不留神,便会放「蕨」归山。跟大部分野菜一样,蕨自然也是越嫩越鲜灵,采摘的手法里藏着巧劲 —— 连根拔起就太老了,不如用手指轻捏住蕨的根茎中下端,当机立断地掐断,自然断裂处的上端才是最好吃的。关于这位野菜元老被列入春日馔食的记载,最早可追溯至《诗经 · 陆玑疏》:「蕨,山菜也。初生似蒜,紫茎黑色,可食如葵」,诗仙李白留下「昔在南阳城,唯餐独山蕨」记录食野之趣,宋代吃货陆游先后以「蕨芽珍嫩压春蔬」「箭笋蕨芽甜如蜜」来盛赞蕨的鲜美,明人罗永恭则在《蕨菜》一诗里将它描述得意境隽永:「堆盘炊熟紫玛瑙,入口嚼碎明琉璃。」用珠宝来比喻野味之珍贵,当得起第一人。蕨菜中含原蕨苷,宜焯水后再行烹调。© Daringgourmet.com清人袁枚常说,菜有荤素,犹如衣有表里。他对吃蕨的方式倒有见地:「用蕨菜不可爱惜,须尽去其枝叶,单取直根,洗净煨烂,再用鸡肉汤煨。必买矮弱者才肥」。在湘贵地区,鲜少有见人像袁枚那般以蕨煲汤,惯常的做法是蕨菜炒腊肉。让年节里腌制好的腊肉和新鲜采摘的蕨菜组成最佳拍档,将冬春两季的滋味纳入一釜。滋味适度的风干腊肉切片,在锅中微微煎酥,蕨菜切断、焯水后入锅翻炒,再抓一把辣子炝锅,添少许盐增添风味,大功告成。蕨菜幽香滑润,腊肉浓郁生香,口感分明,极具风味。另有一个清清爽爽的春日吃法,是将蕨菜凉拌或清炒。准备步骤尤为重要,需将蕨用手撕开呈条或丝状,反复冲洗,去除黏液,再冷水浸泡半日或焯水烫煮,既能最大限度地降低其中含有的有害物质原蕨苷,又能去除涩味。赤贝,浸春野菜,辛子酢味噌。© Seikuchina我在日本也吃过几回蕨。关西京都的料理亭里,将细嫩无筋的蕨用清水煮熟,切段冷食。每个人面前一个精致的清水烧小碟,只一小撮,以示野菜珍贵。而在美食电影《小森林》里,蕨被掸上炉灰,用开水浸泡隔夜后浇盖以大量食盐,制成了腌蕨菜。要吃的时候,再用清水冲泡一夜去除多余盐分,焯水,浇上生姜烧酱汁,就着一碗热腾腾的米饭,别有风味。某种程度上来说,惊蛰一过,野菜的出现意味着丛林山野萌动,这世间万物的生机在跳跃,奔跑,荡漾。《诗经 · 召南 · 草虫》写过「陟坡南山,言采其蕨」,再现了一位采摘蕨菜的女子对情人肆意蔓延的思念。蕨和它的近亲薇一不小心就成了春日吟诵爱情的植物意象,名垂千古。如若翻阅近代作家沈从文的小说《采蕨》,会发觉进入这个万物复苏的季节,采蕨成了男女相会不可或缺的理由。野菜生长于山野,男男女女也只能到山野里去撒野,去幽会,去暂时挣脱世俗的规束。于是,大小虫叫,掠干了翅膀的蚱蜢各处飞,蕨、刺莓、楠树以及雨后的云,连带人与人之间的爱和欲,都各自找到了归处。南方的雨,淅淅沥沥下了半个月,云缠着雨,雨黏着人,是缠绵又浓密的春意。偶尔放晴,稀释了空气里的黏稠,竹林一改冬日沉闷,虽是寂静如太古,飞鸟传来的悦耳啼声打破了静谧,将春的生机奉送眼前。走进竹林深处,脚下的泥土绵软肥沃,在最不起眼的地方,泥土微微裂出几道缝隙,间或有个小土包凸起,露出湿土,那下方必定有笋生长。春笋不但细嫩清脆,样子也细细长长,格外漂亮。笋,春日野味中集尽美好幻想的存在,多少老饕难以抗拒它的滋味。这时候,只需拿出锄头顺着裂了缝的泥土左右轻探,一点点地控制着力道轻轻除去四周余土,直至褐色笋箨出现,像极了娇羞的蒙面女郎露出真颜。接着,顺着笋尖上方约五公分的位置锄下去,武功秘诀是稳准狠,由不得一分犹豫。迅速果断地向上撬起锄头,笋就现身了。笋箨褐黄,笋芽黄白,亭亭可爱。有时候,幸运如礼物降临,探笋的过程里拔出萝卜带出泥,旁边还围着好几支;又或顺着笋尖下探,在不打眼的笋尖后头还藏着硕大结实的笋肉,犹如新出生的小猪仔,挖几个下来,就盆满钵满。经验老道的人,从生长的位置一眼便能判断笋的鲜嫩度,比起冒出头来的笋,藏在土里似露非露的那些才最为鲜美。春笋可煎炒煨炖,各有风味。© Vickypham.com把装满了笋的竹篮沉甸甸地拎回来,立刻脱下笋箨,洗净切成小颗笋粒,清爽竹香在厨房游走,混合着搅拌鸡蛋的「咣咣」声。笋第一个下锅清炒,加少许盐、生抽增味,鼻尖有了大满足。笋的香气伴随升温愈发浓郁,层次分明,再将炒熟的笋放入蛋液里,片刻,笋炒蛋出炉。蛋的滑嫩和笋的清香并举,不同色度的黄列入盘中,诱人垂涎。从采摘到烹饪不过两小时,没有经过漫长食物里程的笋总是极受欢迎的,别具一格的幽香、爽口和鲜美被放大到了极限,哪怕再高级的餐厅、再复杂精密的烹饪手法都难以替代。野菜嘛,吃的无非是个新鲜。而笋作为象征物候的存在,一度曾与樱桃为伍,被唐代朝廷双双纳入盛馔,特地设下曼妙华宴,称之为樱笋厨,后指代朝宴。笋,不仅仅是流行于民间百姓餐桌上的寻常野菜,而是真正登上了大雅庙堂。古往今来,无论达人雅士或市井走卒,爱吃笋的人不少,比如鲁迅先生。人人对《孔乙己》中的茴香豆记忆深刻,我却还记得那一把盐煮笋。不炫技的做法,只求真实的野菜滋味,是多好的下酒菜啊!南方人对笋总有和煦温暖的地域记忆,多年后,萧红每每回忆上海大陆新村 9 号周寓的厨房,会想起公寓主人鲁迅家的厨房菜板上切笋片笋丝时,「刀刃每划下去都是很响的」,餐桌上的「老三样」,除了黄花鱼、素炒豌豆苗,便是一碗笋炒咸菜。「呷一口花雕,嚼一片嫩笋,其味无穷」。同为浙江人的丰子恺亦爱笋的滋味。浙江西溪盛产笋,在竹下扫下一片竹叶来煨笋,成熟之后剥食,尝的是竹林的雅,竹的风骨和难以抗拒的鲜。怪不得明人高濂在《四时幽赏》中毫不吝啬赞誉之词:「人世俗肠,岂容知此真味」。是呢,春事本无多,唯有食笋,才能放大本不算多的快乐。如果说野菜如笋蕨之流,须得入山寻觅才能尝到好滋味,那现身在田间或后院花园的荠菜则平易近人得多。那一束小小的、泛着清幽香气的小白花,从早春二月便从南开向了北,无所不在。荠菜茎叶可作蔬菜食用,种子含油,供制油漆及肥皂用。© Atlas des plantes de France讲究食鲜的南京一带有春发「八野」之说。这八野有讲究,分「旱八鲜」和「水八鲜」,包含荠菜、芦蒿、马兰头、豌豆头、枸杞头、香椿头等野菜,其中荠菜牢牢掌握着野菜界的调和之位。它清淡,鲜少有浓香异味,清香浸入肉馅,顺手包成荠菜肉馅大馄饨,只觉诸味皆鲜,满足口腹之欢的同时还能解腻;它清爽,焯过水,切成碎粒,拌香干细丁,加姜米,浇上麻酱油醋,清香异常,口感爽脆,又令淡者出味。所以说,无论荤素,各见其美。《西湖游览志》记载过古时风貌,旧历三月三男女皆戴荠菜花。谚云:三春戴荠花,桃李羞繁华。在杭州担任过刺史的白居易在《春风》里将清雅的荠花与梅、樱、桃等繁花一较高下,可见其钟爱程度。「春风先发苑中梅,樱杏桃梨次第开。荠花榆荚深村里,亦道春风为我来。」到了《武家坡》中,王宝钏在寒窑苦守十八年,头绢荠菜花在山间、田野间劳作,恰巧遇见夫君归来,这荠菜竟也是甜的。同样在西湖就任的苏东坡也爱荠菜,嗜食炸春饼,炸春饼多半以荠菜作馅,不为别的,只是荠菜比旁的馅料清香,还能健胃。清人袁枚则记载了荠菜的新吃法:「吴中盛行,炒笋、炒肉丝、炒鸡皆可。杭俗则以豆腐干、麻酱油拌食之。」荠菜猪肉馄饨和猪肉蛋饺。© EndlessJune在我的脑海中,深深铭记的是小时候每每到了旧历三月三,外婆总会在田间抓上一两把荠菜归家,她唤荠菜作「地菜」。将摘净洗净的荠菜放入锅中与鸡蛋同煮,煮过的鸡蛋烫手,蛋壳变成了微微发绿的青色,弥漫着独属于山野的香。末了再拿一段红毛线上下来回交错地勾成丝网状,把泛青的鸡蛋套入毛线织袋,一红一青,煞是好看,继而引出一段线圈作为项链。这时候,外婆总会笑着说:「喏,吃了能明目!」然后在临去上学前仔仔细细地将织袋套在我脖子上。那一瞬,小小孩童又有了新玩具,也算是小时候吃荠菜鸡蛋的仪式感。长大了,翻阅《本草纲目》,读到荠菜那一页,才明白外婆口中说的「明目」缘何:「荠菜,又称护生草,利明目益胃。」而今,生活在大都会里的人谈及「二月二,龙抬头」,和洗剪吹多半脱不了关系,俨然成了新一代的民俗。若时空穿越回到唐宋,旧历二月初二是时兴了几百年的「挑菜节」呐。一场场缥缈的新雨将冬季蛰伏的生机唤醒,踏青出门,于山野间享花木事,摘野菜,呼朋引伴,有怡然自得的欢愉。而野菜之味,引用李渔《闲情偶寄》的一句话最为恰当:「论蔬食之美者,曰清,曰洁,曰芳馥,曰松脆而已矣。不知其至美所在,能居肉食之上者,只在一字之鲜。」春日不长,吃春,就趁现在。参考资料:《古代文学中竹笋的物色美感与文化意蕴》《沈从文小说中的植物意象研究》

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